Donderdag 29/09/2022

Déjà-bu

Doe wel en zie niet om is vaak een knappe levensfilosofie, maar wijnamateurs vegen er hun broek aan: zij doen niets liever dan terugblikken, vergelijken en vroegere proefindrukken op hun toekomstig koopgedrag projecteren. Want pas zo ontdekken ze de (dis)continuïteit in domeinen, stijlen of smaken. Daarom dit persoonlijk lijstje met flessen die ons de voorbije jaren bij het nekvel grepen en wier verse oogst we met bonzend hart afwachten.

Frank Van der Auwera

In een moment van bezinning - een wandeling door Central Park, zes centimeter lyrisch sneeuwtapijt, op kerstdag nota bene - realiseerde ik me de degustatieve draaikolk waarin ik soms verzeild geraak: op één jaar passeren er grosso modo tweeduizend flessen mijn proefglas. Via boeken en columns vindt uiteindelijk toch slechts een derde van mijn nota's ook de weg naar dorstige kelen en geesten, maar meestal ontbreekt de tijd om ook dieperliggende trends aan te wijzen in meerdere jaargangen en archiefdozen vol indrukken. Vandaar deze beperkte poging. Hierna volgen een aantal domeinen - vooral in het prijsvriendelijke genre - die soms sterk verschillen qua fruit, finesse of passie, maar die in hun genre toch een schoolvoorbeeld zijn van een ijzeren kwaliteit, jaar in, jaar uit. Flessen waarvan we haast met volkomen zekerheid kunnen zeggen: hou ze in 1999 in het oog, want hun nieuwe release zal vermoedelijk weer potten breken:

De laatste jaren boert dit domein heel goed en bottelt het een fantastische reeks fruitsexy cuvées, boordevol typiciteit. Een echt slechte wijn heb ik recent (nog) niet geproefd. Persoonlijke troetel blijft de Cuvée des Fées. Pakken gekonfijte kersen, gestoofde pruimen, cacao en chocolade en vooral een jammy, vlezige smaak: één geut zuiderse, stomende charme. Maar u mag zeker de bloedhete, kruidige syrah-cuvée niet verwaarlozen, die als Vin de Pays d'Oc door het leven moet. Méér macho dan het feetje, dat wel. Een teken van kwaliteit is eveneens dat ook de andere cru's steeds consequent de stempel van hun oogstjaar dragen: hier wordt jaarlijks géén eenheidsworst gedraaid, maar laat men het millésime zijn ding doen.

Distributeurs: Wijnhandel De Kok (Lier), 03/480.85.95; Justin Monard/Pro Vino (Zonhoven), 011/82.18.11; Leirovins (Wetteren), 09/369.07.95.

Prijscategorie: 260 à 300 fr.

Een wijn die nu al zes jaar lang mijn hart én dat van veel proevers steelt - hij promoveerde in onze wijnkoopgids al drie keer tot troetelwijn - is deze kleine, maar adrenalinerijke Minervois. In meerdere opzichten een prijsbeest, want tel ze maar eens op je vingers op, de niet-onnozele fruitbommetjes die minder dan 150 frank kosten. Afkomstig van een vijftien hectare tellend domein in de kern van de appellatie tovert deze wijn altijd véél zon in het glas: roostergeuren, royaal opverend rood en blauw fruit, soms met gestoofde impressies. Meestal neigt de smaak naar vlier en blijkt hij lichtjes chocolaté, vlezig en zwart peperig, maar deze kleine alcoholduivel overschrijdt meestal net niet de grens van overacting. Dit soort producten schaf je je niet aan als je finesse wil, maar een fruitturbo die probleemloos verbroedert met ongegeneerde gerechten (vlees op de grill, brochettes, stoverijen...). Door zijn vooroorlogs prijskaartje kan hij bovendien met kartons tegelijk uit de rekken worden getild. Zijn enige handicap: het blijkt telkens een van de wijnen die - na publicatie in onze gids - het snelst uitverkocht is, ook al bottelt Delhaize er tienduizenden exemplaren van.

Distributeurs: Delhaize/De Leeuw (diverse verkooppunten).

Prijscategorie: ca. 125 frank.

De zo uit een Franse plattelandsroman geplukte André Iché (compact, zwijgzaam, knoestig) blijft ons verbazen. Hij loopt een haast feilloos parcours in de jaren negentig met zijn standaardcuvée die propvol rood pitfruit steekt en vaak geurt naar noten en jasmijn. Wie méér spierbundels in zijn glas wenst, kieze echter voor de prestigecuvée 'Les Barons' die oudere wijnstokken, extra dosissen syrahdruif plus een korte houtlagering meekrijgt. Meestal een magnifiek geschakeerd boeket (hazelnoten, cassis, toast) en een fluwelige, vette smaak van perfect rijp fruit. Géén houtgreep die de finesse wurgt. Een klasbak. Distributeurs: Caves de France (Dendermonde), 052/42.73.73; Wijnhandel De Kok (Lier), 03/480.85.95; Vinea/Grootvriendt (Gooik), 02/532.52.01; Patrick Jublou (Tienen), 016/81.98.48.

Prijscategorie: de basisblend schommelt rond de 200 frank, 'Les Barons' rond de 280 frank.

Als een duiveltje uit een doosje veerde deze wijn vier oogsten geleden plots op uit de anonimiteit en meteen bleek ook dat er weer een klassieker in de maak was. Geen wonder, want dit domein is het geesteskind van het koppel Jeannin-Mongeard, respectievelijk schoonzoon en dochter van de bekende Bourgondische clan Mongeard-Mugneret. Hun wijn slaat - vooral aromatisch - de brug tussen de Côte d'Or en de Roussillon: hij draagt altijd véél vuur en alcohol, rijpe kersen en cassis met een zwoele toets (kaneel), maar vooral ook gestileerd, peperig fruit, geruggensteund door een mooie aciditeit. Véél eleganter dan de gemiddelde Roussillon en vandaar ook een bredere publiekswijn. Dat de wijnstokken hier gedijen op een leisteenbodem speelt natuurlijk een hoofdrol in dit verhaal. Een zuiderse wijn in een noordelijk jasje.

Distributeurs: Vinesse (Temse), 03/711.32.22; Cavopro (Beerzel), 015/76.05.55; Pro Vino (Zonhoven), 011/82.18.11; Vinea/Grootvriendt (Gooik), 02/532.52.01.

Prijscategorie: 250 à 280 fr.

Deze appellatie wordt (nog steeds) vaak aangezien als een bastaardje van de Rhône, met weinig eigen profiel. Het is dit soort domeinen dat echter voor een snelle kentering kan zorgen. Een van de vele voorbeelden hoe een eens volkomen verprutst en verwaarloosd domein kwalitatief kan worden opgekrikt als er een bezield wijnmaker aan het roer komt. Toen de familie van Sebastien Vincenti omstreeks 1990 haar spaarcenten in dit domein stopte kwamen de inwoners van het dorpje Mazan bijna niet bij van het lachen. Een verloren zaak, zo meenden de lokale d(r)uivenmelkers en ze kieperden nog een pastis achterover. Maar binnen de tien jaar is Fondrèche, dat zijn gamma onder verschillende cuvées bottelt, een koploper in zijn appellatie geworden. Vooral de 'Cuvée Nadal' blijkt doorgaans het sterkere broertje in de reeks. Het geheim zit hem in de (beperkte) toevoeging van wat jus de presse aan het duo syrah en grenache, waarvan de eerste druivensoort kort op barriques lagert en de tweede exclusief op inox. Floraal, blauwfruitig boeket, peperig en vlezig qua smaak, met pakken gekonfijte pitvruchten. Nerveus en vinnig product, dat helemaal niets vandoen heeft met de soms nogal flauwe Ventoutjes die we in restaurants bij gelegenheid voorgeschoteld krijgen.

Distributeurs: Portovino (Adegem), 050/71.87.57; Van Eccelpoel (Herentals), 014/21.26.93.

Prijscategorie: ca. 250 à 280 fr.

Oostenrijkse wijn stak in 1998 schuchter zijn kopje op, na jaren van splendid isolation (het 'antivriesschandaal', weet je nog?). Het is de verdienste van de grootdistributie dat ze meteen op de proppen is gekomen met een schitterend duo dat het (uitsluitend) als maaltijdpartner perfect doet: zowel de (koppiger, kruidiger) Grüner Veltliner als de (rondere, naar sappige peren geurende en smakende) Pinot Blanc zijn moderne, frisse én droge producten die geregeld met plezier onze glazen binnenskiën. Aromatisch zijn ze zelfs héél complex. Onlangs nog vertelde een vriend dat hij deze wijn blind serveerde bij gebakken Sint-Jacobsvruchten. Gasten dik tevreden én in de overtuiging dat het om een product van minstens 400 frank ging. Na de hoeveelste ontkurking dit oordeel werd uitgesproken, weet ik niet, maar hun reactie is toch een aanwijzing voor de prachtige prijs-kwaliteitverhouding. Het is alleen maar te hopen dat de Belgische consument het voorbije jaar voldoende flessen uit de GB-rekken plukte zodat de wijnmarketeers tot de aankoop van een nieuw oogstjaar beslissen.

Distributeurs: GB-Inno-BM (diverse verkooppunten).

Prijscategorie: ca. 200 frank.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234