Zaterdag 08/10/2022

Weinig Italiaanse kitsch, veel inspiratie uit het Oosten

De Italiaanse ontwerpers vechten tegen de crisis en grijpen dankbaar de reddingsboei die Aziatische klanten hen toewerpen. Italiaanse socialites delen voortaan hun stoelen op de eerste rij met rijke Russen, Chinese modepers en Japanners met een smartphone.

Wie naar de collectie van Prada en Emilio Pucci keek, kreeg de indruk dat Miuccia Prada en Peter Dundas, de Noorse creatief directeur van het merk, samen een inspirerende reis naar het Oosten maakten. Prada's collectie was er een van hedendaagse geisha's. De modellen droegen kimonojasjes met bloemenprints. Ze wankelden over de catwalk op hoge slippers. Bij Emilio Pucci droegen de meisjes uitwaaierende mantels met oosterse borduursels. Die gemeenschappelijke inspiratiebron kan toeval zijn, maar er zitten mogelijk economische redenen achter. Emilio Pucci heeft niet minder dan twaalf vestigingen in Japan. Ter vergelijking: in thuisland Italië zijn er 'slechts' zeven shops. De winst van luxemerk Prada steeg dit voorjaar met maar liefst 60 procent dankzij koopgrage klanten in Azië. Miuccia Prada, de ontwerpster en grote baas van het modehuis, verwerkte ook een paar bontjassen in haar zomercollectie van 2013. Die ontwierp ze waarschijnlijk niet met haar klanten uit Zuid-Europa in gedachten, maar eerder met Japanse it-girls uit het koudere deel van het land.

Prada lanceerde in juli nog een noodkreet in de pers. De Italiaanse modewereld moet volgens haar trappelen om boven water te blijven nu de financiële crisis het hele land in haar greep heeft. Ze voorspelde dat er buitenlandse investeerders zouden nodig zijn om de modehuizen te redden. Prada's voorspelling lijkt deels uit te komen: De grote huizen als Versace en Cavalli kwamen tot de conclusie dat hun beste klanten in hun winkels in Zuid-Europa Japanse en Russische toeristen zijn. Gevolg: Cavalli wil een vijftigtal nieuwe winkels openen in China. Versace opende winkels in Japan, Turkije, Brazilië en Korea.

De Italiaanse Kamer van de Mode publiceerde voor de modeweek een studie waaruit bleek dat de omzet van de Italiaanse mode dit jaar zal dalen tot 5,6 procent tegenover vorig jaar. De makers van het rapport benadrukken dat landen buiten Europa, met op kop Rusland en China, helpen om gaten in de Europese markt te vullen.

Zuinig lachje

Dat Prada en co. deze modeweek voor draagbare en klantvriendelijke ontwerpen gingen, valt dus niet te verbazen. De nieuwe afnemers uit verre landen zijn vertegenwoordigd op de modeweek van Milaan. Russische socialites als Dasha Zhukova showden hun designerpumps aan fotografen en Japanse Vogue-journalisten zagen er 'Kawaii' of schattig uit. De vertegenwoording uit Los Angeles bleef beperkt tot Sharon Stone, Solange Knowles, de zus van Beyoncé, en rapper Azealia Banks. De tijden waarin de hele hiphopscene bij Cavalli en co. over de vloer kwam zijn duidelijk voorbij. De overige stoelen van de eerste rij werden gereserveerd door onder anderen aantrekkelijke, jonge erfgenamen van Italiaanse imperia als Margherita Missoni, van modehuis Missoni. Naast hen zat de oudere garde fashionista's. Anna Dello Russo droeg gewaagde jurken en lachte haar gebleekte tanden bloot. Franca Sozzani, die aan het roer staat van de Italiaanse Vogue, liet een zuinig lachje zien. De redactrice mag terugkijken op een opvallend minimalistische modeweek. Bij Gucci sloop er hier en daar een slangenprint in de silhouetten. Ook Cavalli viel voor een luipaardprint, maar over het algemeen was de modeweek in Milaan, naar Italiaanse normen, ingetogen. Karl Lagerfeld en Silvia Venturini presenteerden een prachtige, sobere Fendi-collectie. Ook Versace hield het, op wat leren shorts na, minimalistisch. Emporio Armani's collectie was zo sober dat hij saai werd. Jill Sander, het Duitse merk dat het voor het eerst zonder hoofdontwerper Raf Simons deed, blonk uit in eenvoud. Tegenover al die ingetogenheid stond de collectie van het duo Domenico Dolce en Stefano Gabbana. De lijn was geïnspireerd op Siciliaanse markten. De modellen droegen jurken uit aardappelzakken en riet. Hun outfits waren bedrukt met riddertaferelen en karikaturen. De twee vormden een uitzondering op de regel, andere ontwerpers lieten de Italiaanse kitsch in de kast. Crisis verkiest soberheid boven glitter en vuurwerk.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234